Historia da Malala atualizada
1. Nasce uma menina
No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena
de minha mãe, e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao
mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga.
Nós, pachtuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai
não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira; então
uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais
foi natimorto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés.
Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em
comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas
atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e
procriar.
Para a maioria dos pachtuns, o dia em que nasce uma menina
é considerado sombrio. O primo de meu pai, Jehan Sher Khan
Yousafzai, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar meu nascimento
e até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro.
Levou
uma grande árvore genealógica que remontava até meu trisavô, e
que mostrava apenas as linhas de descendência masculina. Meu
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pai, Ziauddin, é diferente da maior parte dos homens pachtuns.
Pegou a árvore e riscou uma linha a partir de seu nome, no formato
de um pirulito. Ao fim da linha escreveu “Malala”. O primo
riu, atônito. Meu pai não se importou. Disse que olhou nos meus
olhos assim que nasci e se apaixonou. Comentou com as pessoas:
“Sei que há algo diferente nessa criança”
Também pediu aos amigos
para jogar frutas secas, doces e moedas em meu berço, algo
reservado somente aos meninos.
Meu nome foi escolhido em homenagem a Malalai de Maiwand,
a maior heroína do Afeganistão.
Os pachtuns são um povo
orgulhoso, composto de muitas tribos, dividido entre o Paquistão
e o Afeganistão. Vivemos como há séculos, seguindo um código
chamado Pachtunwali, que nos obriga a oferecer hospitalidade a
todos e segundo o qual o valor mais importante é nang, a honra.
A pior coisa que pode acontecer a um pachtum é a desonra. A
vergonha é algo terrível para um homem pachtum. Temos um ditado:
“Sem honra, o mundo não vale nada”. Lutamos e travamos
tantas infindáveis disputas internas que nossa palavra para primo
— tarbur — é a mesma que usamos para inimigo. Mas sempre
nos unimos contra forasteiros que tentam conquistar nossas
terras. Todas as crianças pachtuns crescem ouvindo a história de
como Malalai inspirou o Exército afegão a derrotar o britânico na
Segunda Guerra Anglo-Afegã, em 1880.
Malalai era filha de um pastor de Maiwand, pequena cidade
de planícies empoeiradas a oeste de Kandahar. Quando tinha
dezessete anos, seu pai e seu noivo se juntaram às forças que lutavam
para pôr fim à ocupação britânica. Malalai foi para o campo
de batalha com outras mulheres da aldeia, para cuidar dos feridos
e levar-lhes água. Então viu que os afegãos estavam perdendo a
luta e, quando o porta-bandeira caiu, ergueu no ar seu véu branco
e marchou no campo, diante das tropas
.
“Jovem amor!”, cantou. “Se você não perecer na batalha de
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Maiwand, então, por Deus, alguém o está poupando como sinal
de vergonha.”
Malalai foi morta pelos britânicos, mas suas palavras e sua
coragem inspiraram os homens a virar a batalha. Eles destruíram
uma brigada inteira — uma das piores derrotas da história do
Exército britânico. Os afegãos construíram no centro de Cabul
um monumento à vitória de Maiwand. Mais tarde, ao ler alguns
livros de Sherlock Holmes, ri ao ver que foi nessa batalha que o
dr. Watson se feriu antes de se tornar parceiro do grande detetive.
Malalai é a Joana d’Arc dos pachtuns. Muitas escolas de meninas
no Afeganistão têm o nome dela. Mas meu avô, que era professor
de teologia e imã da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse
nome.
“É um nome triste”, disse. “Significa luto, sofrimento.”
Quando eu era bebê, meu pai cantava uma música escrita
pelo famoso poeta Rahmat Shah Sayel, de Peshawar. A última estrofe
é assim:
Oh, Malala de Maiwand,
Ergue-te mais uma vez para fazer os pachtuns entenderem o
significado da honra,
Tuas palavras poéticas movem mundos,
Eu imploro, ergue-te mais uma vez.
Meu pai contava a história de Malalai a toda pessoa que viesse
à nossa casa. Eu a adorava, assim como amava ouvir as músicas
que ele cantava para mim e a maneira como meu nome flutuava
ao vento quando alguém o chamava.
Morávamos no lugar mais lindo do mundo. Meu vale, o vale
do Swat, é um reino celestial de montanhas, cachoeiras generosas
e lagos de água cristalina.
“Bem-vindo ao paraíso”, diz a placa
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colocada na entrada do Swat. O nome original era Uddyana, que
significa “jardim”. Temos campos de flores silvestres, minas de esmeraldas,
rios cheios de truta. As pessoas costumam chamar o
Swat de Suíça do Oriente — tivemos até mesmo o primeiro resort
de esqui do Paquistão. Os ricos do país costumavam aparecer nas
férias, para aproveitar nosso ar limpo, nossa paisagem e nosso
festival de música e dança sufi. E assim também faziam muitos
estrangeiros, aos quais chamávamos de angrezan — britânicos —
independentemente de sua nação de origem.
Até mesmo a rainha
da Inglaterra visitou a região. Ficou hospedada no Palácio Branco,
construído com o mesmo mármore usado no Taj Mahal.
Temos uma história especial, também. Hoje o Swat é parte
da província de Khyber Pakhtunkhwa, ou kpk, como muitos
paquistaneses a chamam, mas costumava ser separado do resto
do Paquistão. Já fomos um Estado principesco, juntamente com
as terras vizinhas de Chitral e Dir. Na época colonial nossos reis
deviam obediência aos britânicos, mas governavam seus domí-
nios. Quando os britânicos concederam a independência à Índia,
em 1947, e a dividiram, nós ficamos com o então recém-criado
Paquistão, mas permanecemos autônomos. Usamos a moeda paquistanesa,
a rupia, mas o governo só pode interferir em assuntos
de política externa. O wali administrava a justiça, mantinha a paz
entre tribos rivais e coletava o ushur — um imposto correspondente
a 10% da renda da população —, com o qual construía
estradas, hospitais e escolas.
Estamos a apenas 160 quilômetros de Islamabad, a capital
do Paquistão, em linha reta, mas era como se vivêssemos em
outro país. A viagem levava pelo menos cinco horas, por uma
estrada que corta o desfiladeiro Malakand, um vasto aglomerado
de montanhas onde há muito tempo nossos ancestrais, levados
pelo pregador Mullah Sadullah (conhecido pelos britânicos
como Faquir Louco), combateram as forças britânicas entre os
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montes escarpados
. Dessas forças participava Winston Churchill,
que escreveu um livro a respeito, e ainda chamamos um dos picos
de Cume de Churchill, apesar de ele não ter sido muito lisonjeiro
ao referir-se a nosso povo. Ao final do desfiladeiro fica um altar
com o domo coberto de vegetação, onde as pessoas jogam moedas
para agradecer o fato de chegar ali em segurança.
Ninguém que eu conhecesse jamais fora a Islamabad. Antes
de os problemas começarem, a maior parte das pessoas, como
minha mãe, nunca havia saído do Swat.
Vivíamos em Mingora, o maior município do vale — a única
cidade da região. Em outros tempos era um lugar pequeno,
mas muita gente acabou mudando para lá, vinda das vilas das
redondezas.
Então Mingora se tornou populosa e suja. Foram
construídos hotéis, universidades, um campo de golfe e um mercado
famoso, onde se podem comprar nossas tradicionais rendas,
pedras preciosas e tudo o que se possa imaginar. Pelo mercado
passa o córrego Marghazar, de um marrom leitoso por causa das
sacolas plásticas e do lixo nele jogados. Não é limpo como os
córregos das áreas montanhosas ou como o largo rio Swat, fora
da cidade, onde se pescam trutas e para onde íamos nos fins de
semana. Nossa casa ficava no bairro de Gulkada, que significa
“lugar das flores” mas que costumava ser chamado de Butkara,
ou “lugar das ruínas budistas”. Perto de onde morávamos há um
campo onde se espalham estranhas ruínas — estátuas de leões
sentados, colunas quebradas, figuras sem cabeça e, mais estranho
ainda, centenas de guarda-sóis de pedra.
O Islã veio para o vale no século xi, quando o sultão Mahmud
de Ghazni invadiu o Swat, vindo do Afeganistão, e tornou-se
nosso rei. Mas nos tempos antigos o Swat era um reino budista.
Os budistas chegaram no século ii, e seus monarcas governaram
por mais de quinhentos anos. Exploradores chineses relataram
que havia 1,4 mil monastérios budistas às margens do rio Swat. O
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som mágico de seus sinos ressoava pelo vale. Os templos se foram
há muito, mas em quase todos os lugares do Swat, entre prímulas
e flores silvestres, é possível encontrar seus vestígios.
Costumá-
vamos fazer piqueniques perto da gravura rupestre de um buda
gordo e sorridente, de pernas cruzadas sobre uma flor de lótus.
Muitas histórias contam que o próprio Senhor Buda veio para
cá, pois é um lugar de muita paz. Dizem que parte das cinzas do
Senhor Buda permanecem na estupa principal.
As ruínas de Butkara são um lugar mágico para brincar de
esconde-esconde. Certa vez, alguns arqueólogos estrangeiros que
trabalharam ali nos contaram que no passado aquele foi um local
de peregrinação, cheio de belos templos ornados por domos de
ouro, onde os reis budistas foram enterrados. Meu pai escreveu
um poema, “As relíquias de Butkara”, e com ele resumiu perfeitamente
o modo como o templo e a mesquita podem existir lado a
lado: “Quando a voz da verdade se levanta dos minaretes/ Buda
sorri/ E a cadeia rompida da história se reconecta”.
Vivíamos à sombra da cordilheira Hindu Kush, onde os homens
caçavam cabritos monteses e galos dourados. Nossa casa
é térrea, de alvenaria.
Do lado esquerdo, uma escada leva até a
cobertura, uma laje plana, grande o suficiente para nós, crianças,
jogarmos críquete. Era nosso playground. Muitas vezes, quando o
Sol se punha, meu pai e seus amigos se reuniam ali para descansar
e beber chá. Às vezes eu também ficava sentada naquele lugar,
observando a fumaça erguer-se do fogo das cozinhas e ouvindo o
canto noturno dos grilos.
Nosso vale é cheio de árvores frutíferas, nas quais crescem
os mais doces figos e ameixas e pêssegos, e em nosso jardim havia
uvas, goiabas e caquis. No pátio à frente de nossa casa, um damasqueiro
dava frutos deliciosos. Nós e os passarinhos sempre
disputávamos as frutas — os passarinhos adoram aquela árvore.
Até mesmo os pica-paus a visitam.
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Desde que consigo me lembrar, minha mãe sempre conversou
com os pássaros. Nos fundos da casa havia uma varanda onde
as mulheres se reuniam. Sabíamos como era passar fome; então
minha mãe sempre preparava refeições extras, para dar de comer
às famílias pobres. Se houvesse algum resto, ela alimentava as aves.
Gostamos de compor tapae, poemas de dois versos, e mamãe cantava
um deles enquanto distribuía arroz aos pássaros: “Não matem
as pombas do jardim./ Você mata uma, e as outras não virão”.
Eu gostava de me sentar no terraço na cobertura de casa para
observar as montanhas e devanear. A maior de todas era o monte
Ilam, de formato piramidal. Para nós, trata-se de uma montanha
sagrada, e tão alta que sempre usa um colar de nuvens fofinhas.
Até mesmo no verão seu pico fica coberto de neve. Na escola
aprendemos que no ano 327 a.C., antes mesmo de os budistas
chegarem ao Swat, Alexandre, o Grande, varreu o vale com milhares
de elefantes e soldados, no percurso entre o Afeganistão e
o rio Indo. Os habitantes do Swat subiram as montanhas, acreditando
que ali, naquela altitude, os deuses os protegeriam. Mas
Alexandre era um líder paciente e determinado. Construiu uma
rampa de madeira, pela qual suas catapultas e flechas subiram ao
topo da montanha. E avançou até lá, para se apoderar da estrela
de Júpiter, símbolo de seu poder.
Sentada no terraço, eu via as mudanças que as estações provocavam
nas montanhas. No outono, ventos frios chegam até
nós, vindos da cordilheira.
No inverno, a neve torna tudo branco,
com longas estalactites pendendo do alto das casas como adagas,
que nós adorávamos quebrar. Corríamos pelos arredores, fazendo
bonecos e ursos de neve e tentando pegar os flocos gelados.
Na primavera o Swat torna-se verdejante. As flores dos eucaliptos
voam para dentro das casas, cobrindo tudo de branco, e o vento
traz o gosto pungente dos campos de arroz. Nasci no verão, e talvez
por isso seja essa minha época favorita do ano — apesar de
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em Mingora o verão ser quente e seco, e o córrego onde as pessoas
jogam lixo exalar um cheiro podre.
Quando nasci, éramos muito pobres. Morávamos num casebre
simples de dois cômodos, do outro lado da rua onde ficava
a primeira escola fundada por meu pai e um de seus amigos. Eu
dormia com meus pais num dos cômodos, e o outro era reservado
aos hóspedes. Não tínhamos banheiro nem cozinha. Minha
mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão e lavava
nossas roupas numa pia da escola. Nossa casa estava sempre cheia
de pessoas recém-chegadas do interior.
A hospitalidade é uma
parte importante da cultura pachtum.
Dois anos depois de meu nascimento, meu irmão Khushal
veio ao mundo. Nasceu em casa, como eu, pois ainda não podíamos
pagar hospital. Seu nome, assim como a da escola de meu
pai, são uma homenagem ao herói pachtum Khushal Khan Khattak,
guerreiro e poeta. Minha mãe queria muito um menino e não
escondeu a alegria quando ele nasceu. A mim, Khushal parecia
muito magro e pequeno, como um junco que pode se quebrar
com o vento. Mas era a menina dos olhos de minha mãe, seu ladla.
O menor desejo de Khushal parecia uma ordem. Ele queria
chá o tempo todo, nosso tradicional chá misturado com leite e
açúcar e cardamomo. Mamãe se cansou disso e um dia fez um chá
tão amargo que ele perdeu o gosto pela coisa. Ela queria um novo
berço para Khushal. Quando nasci, meu pai não pôde comprar
um, e por isso usei um velho berço de madeira, de terceira ou
quarta mão, que pertenceu aos vizinhos. Papai recusou-se a atender
o desejo de minha mãe.
“Malala dormiu nesse berço”, declarou.
“Khushal fará o mesmo.” Então, quase cinco anos mais tarde,
veio outro menino, Atal, de olhos brilhantes e curiosos como um
esquilo. Com ele, afirmou meu pai, a família estava completa. É
pequena para os padrões do Swat, onde a maior parte das pessoas
tem sete ou oito filhos.
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Eu brincava mais com Khushal porque nossa diferença de
idade é de apenas dois anos, mas brigávamos o tempo todo. Então,
chorando, ele procurava mamãe, enquanto eu corria até meu
pai. “O que houve, jani?”, ele perguntava. Como ele, nasci com
dupla articulação, e por isso consigo dobrar meus dedos para trás
e estalar os tornozelos quando caminho, o que faz com que os
adultos se contorçam.
Minha mãe é muito bonita, e meu pai a adora. Trata-a como
a um vaso de porcelana chinesa muito frágil, sem jamais encostar-lhe
um dedo, ao contrário de como a maioria dos pachtuns
trata as mulheres. O nome dela, Tor Pekai, significa “tranças
negras”, embora seu cabelo seja castanho.
É que seu pai, Janser
Khan, sintonizava a Rádio Afeganistão pouco antes de ela nascer
e ouviu o nome. Eu gostaria de ter a pele da cor do lírio branco,
traços delicados e olhos verdes como ela, mas herdei a tez cor de
oliva, o nariz largo e os olhos castanhos de meu pai. Na nossa
cultura, todos temos apelidos — além de minha mãe me chamar
de Pisho desde que nasci, alguns primos meus me chamam de
Lachi, a palavra pachto para “cardamomo”. Pessoas de pele negra
são muitas vezes chamadas de brancas, e pessoas baixas, de altas.
Temos um divertido senso de humor. Meu pai era conhecido na
família como Khaistar Dada, que significa “bonito”.
Um dia, quando eu tinha por volta de quatro anos, perguntei
a meu pai: “Aba, qual é a sua cor?”. Ele respondeu: “Não sei, um
pouco branco, um pouco negro”.
“É como quando alguém mistura chá com leite”, falei.
Ele riu muito, mas quando garoto não gostava de sua pele
escura e por isso ia para o campo em busca de leite de búfala para
esfregar no rosto, pensando que isso o deixaria mais claro. Só passou
a se sentir à vontade com a própria cor quando conheceu
minha mãe. Ser amado por uma moça tão bela lhe deu confiança.
Em nossa sociedade, os casamentos são geralmente arran-
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jados pelas famílias, mas o deles aconteceu por amor. Eu não
me cansava de ouvir a história de como os dois se conheceram.
Eles vinham de aldeias vizinhas, em um vale remoto da região de
Shangla, no norte do Swat, e se viam quando meu pai ia estudar
na casa do tio dele, que era ao lado da casa da tia da minha mãe.
Eles viram o suficiente um do outro para saber que se gostavam.
Mas para os pachtuns é um tabu dizer esse tipo de coisa. Então
meu pai lhe mandava poemas — que minha mãe não sabia ler.
“Passei a admirar a inteligência de seu pai”, diz ela.
“E eu, a beleza de sua mãe”, ele comenta, rindo.
Havia, porém, um grande problema. Meus dois avôs não se
davam. Assim, quando meu pai anunciou o desejo de pedir a mão
de mamãe em casamento, estava claro que nenhuma das famílias
aceitaria o fato de bom grado. Meu avô paterno disse que a decisão
cabia a meu pai e concordou em enviar um barbeiro como
mensageiro — é esse o modo tradicional de os pachtuns fazerem
isso. Meu avô materno recusou o pedido, mas meu pai, persistente,
persuadiu o pai a enviar o mensageiro mais uma vez. A hujra
de Janser Khan era o ponto de encontro das pessoas que gostavam
de conversar sobre política, e meu pai estava sempre lá. Por
isso ele e Janser Khan acabaram se conhecendo. Meu avô obrigou
Ziauddin a esperar nove meses, mas finalmente concordou com
o casamento.
Mamãe vem de uma família de mulheres fortes e homens
influentes. Sua avó — minha bisavó — ficou viúva quando os
filhos eram pequenos.
O mais velho, Janser Khan, foi preso com
apenas nove anos de idade, em consequência de uma rixa com
outra família. Para vê-lo solto, minha bisavó andou quase 64,5
quilômetros sozinha, em meio às montanhas, para pedir a ajuda
de um primo poderoso. Penso que mamãe faria o mesmo por
nós. Embora ela não saiba ler nem escrever, meu pai lhe conta
tudo sobre seu dia, as coisas boas e as ruins. Mamãe brinca mui-
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to com ele, dá conselhos e avalia suas amizades, opinando sobre
quem é amigo genuíno e quem não é. Meu pai diz que ela sempre
tem razão.
A maior parte dos homens pachtuns nunca faz isso,
pois dividir problemas com a esposa é visto como covardia. “Ele
até pede a opinião dela!”, comentam sobre meu pai, na tentativa
de insultá-lo. Costumo ver meus pais felizes, rindo. Quem nos
observa sabe que somos uma família harmoniosa.
Minha mãe é muito religiosa e reza cinco vezes por dia, embora
não na mesquita, pois só os homens podem frequentá-la.
Ela desaprova a dança porque diz que Deus não gostaria disso,
mas adora se enfeitar com coisas bonitas, roupas bordadas, colares
e pulseiras dourados. Acho que sou um pouco decepcionante
para ela, pois puxei a meu pai e não ligo para roupas e joias. Fico
entediada no mercado, mas adoro dançar a portas fechadas com
minhas amigas de escola.
Passávamos a maior parte do tempo com nossa mãe.
Ziauddin
ficava um bom tempo fora, pois é um homem muito ocupado.
Não apenas com sua escola, mas também com sociedades
literárias e jirgas, além de se empenhar no salvamento do meio
ambiente e do vale. Ele cresceu em uma aldeia atrasada, mas, gra-
ças aos estudos e à força de sua personalidade, conseguiu conquistar
uma vida digna para nós e um nome conceituado.
As pessoas gostam de ouvi-lo falar e eu adorava as noites
em que recebíamos visitas. Sentávamos no chão em torno de
uma toalha de plástico, que minha mãe dispunha com alimentos.
Comíamos com a mão direita, como é nosso costume, fazendo
pequenas bolas de arroz e carne.
Quando a escuridão descia, sentávamos
à luz das luminárias de querosene, espantando as moscas
enquanto nossas silhuetas projetavam sombras dançantes nas
paredes. Nos meses de verão, quando trovões e raios explodiam lá
fora, eu engatinhava para junto dos joelhos de meu pai.
Ouvia-o, absorta, contar histórias de tribos inimigas, líderes
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e santos pachtuns, muitas vezes na forma de poemas que ele lia
com voz melodiosa, às vezes chorando. Como a maior parte das
pessoas no Swat, somos da tribo Yusafzai. Nós, Yusafzai, somos
originários de Kandahar e formamos uma das maiores tribos
pachtuns, espalhada pelo Paquistão e pelo Afeganistão.
Nossos ancestrais chegaram ao Swat no século xvi, vindos
de Cabul, onde ajudaram um imperador timúrida a reconquistar
o trono após ter sido deposto por sua própria tribo. O
imperador os recompensou com cargos importantes na corte e
no Exército. Mas seus amigos e parentes o alertaram de que os
Yusafzai vinham se tornando tão poderosos que acabariam por
derrubá-lo.
Então, certa noite, ele convidou todos os chefes para
um banquete e, enquanto comiam, jogou seus homens sobre eles.
Aproximadamente seiscentos chefes foram massacrados. Apenas
dois escaparam e fugiram para Peshawar, junto com os homens
de suas tribos. Depois de algum tempo foram visitar as tribos do
Swat, a fim de conquistar apoio para poder voltar ao Afeganistão.
Mas ficaram tão encantados com a beleza do vale que decidiram
ficar por lá e forçaram a saída das demais tribos.
Dividiram a terra entre seus homens.
Obedeciam a um sistema
peculiar chamado wesh, de acordo com o qual a cada cinco ou
dez anos todas as famílias se mudavam de aldeia e a terra do novo
povoado era distribuída entre os homens. Esse sistema garantia
que todos tivessem a chance de trabalhar nos bons terrenos, assim
como nos maus. Pensava-se que desse modo clãs rivais não teriam
motivo para lutar entre si. As aldeias eram governadas por khans.
As pessoas comuns, como artesãos e trabalhadores, eram seus sú-
ditos e pagavam-lhes um aluguel em espécie — habitualmente,
uma parte da colheita.
Também ajudavam a compor as forças militares
do khan: cada pequena área de terra fornecia um homem
armado. O khan mantinha centenas deles, tanto para os conflitos
internos quanto para o ataque e o saqueio de outras aldeias.
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Como os Yusafzai não tinham um governante único, havia
disputas infindáveis entre os khans e até mesmo dentro de uma
única família. Todos os pachtuns possuem rifles — embora hoje
em dia não andem por aí armados, como ocorre em outras áreas
pachtum —, e meu bisavô costumava contar histórias sobre batalhas
com armas de fogo, que viu quando menino. No início do sé-
culo xx, porém, preocupados com a usurpação de seus domínios
por parte dos britânicos, que àquela altura controlavam a maioria
das terras das vizinhanças, e cansados do infindável derramamento
de sangue, eles decidiram procurar um homem imparcial
para governar toda a área e resolver as contendas.
Depois de algumas tentativas frustradas, em 1917 os khans
escolheram Miangul Abdul Wadood, um homem iletrado, como
rei. Nós o chamamos, de maneira afetuosa, de Badshah Sahib. Ele
conseguiu estabelecer a paz no vale. Tirar o rifle de um pachtum é
como tirar sua vida; Miangul não podia desarmá-los. Então construiu
fortes nas montanhas de todo o Swat e criou um exército.
Foi reconhecido pelos britânicos como chefe de Estado em 1926
e empossado como wali, que é a nossa palavra para “soberano”.
Estabeleceu o primeiro sistema de telefonia, construiu a primeira
escola primária e pôs fim ao sistema wesh, pois a mudança constante
entre aldeias impedia que as famílias vendessem as terras e
tivessem incentivos para construir casas melhores ou para plantar
árvores frutíferas.
Em 1949, dois anos após a criação do Paquistão, Miangul
abdicou em favor de seu filho mais velho, Miangul Abdul Haq
Jehanzeb. Meu pai sempre diz que “Badshah Sahib trouxe paz;
seu filho trouxe prosperidade”. Pensamos no reinado de Jehanzeb
como uma época de ouro em nossa história. Ele estudou numa
escola britânica em Peshawar e, talvez pelo fato de ter um pai iletrado,
era apaixonado por escolas e construiu várias delas, além
de hospitais e estradas.
Nos anos 1950 eliminou o sistema segun-
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do o qual as pessoas eram obrigadas a pagar impostos aos khans.
Mas não havia liberdade de expressão, e quem criticasse o wali
corria o risco de ser expulso do vale. Em 1969, o ano em que
meu pai nasceu, Jehanzeb abdicou e nós nos tornamos parte da
Província da Fronteira Noroeste do Paquistão, a mesma que há
alguns anos mudou seu nome para Khyber Pakhtunkhwa.
Nasci como filha orgulhosa do Paquistão, embora, como todos
os swatis, pense em mim primeiro como swati, depois como
pachtum e finalmente como paquistanesa.
Perto de casa, em nossa rua, morava uma família com uma
menina de minha idade, chamada Safina, e dois meninos, Babar
e Basit, com idades próximas às de meus irmãos. Jogávamos
críquete na rua, mas eu sabia que, à medida que nós, meninas,
crescêssemos, seríamos obrigadas a nos recolher à casa.
Das mulheres,
espera-se que cozinhem e que sirvam seus pais e irmãos.
Enquanto os homens e os meninos podem andar livremente pela
cidade, minha mãe não tinha autorização para sair de casa sem
que um parente do sexo masculino a acompanhasse, mesmo que
esse parente fosse um garotinho de cinco anos de idade. É a tradição.
Decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim.
Meu pai sempre disse: “Malala será livre como um pássaro”. Eu
sonhava em subir até o topo do monte Ilam, como Alexandre,
o Grande, para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além
do vale. Mas, ao observar meus irmãos correndo para subir no
terraço, empinando suas pipas com destreza, movimentando a
linha para a frente e para trás a fim de ver quem seria o primeiro
a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro, eu me perguntava
quão livre uma filha poderia ser.
